快时尚要过气了

原标题：快时髦要过气了？

更重视工人权益和可继续发展的“慢时髦”。图片来历：Luna Del Pinal

快时髦是最简单买到的一种服装产品，大街上各种快时髦品牌店肆随处可见，或许悄悄一点鼠标就能网购到家。

可是，快时髦品牌服装质量低、出产周期短、价格低廉、紧跟潮流等特色常常导致人们过度消费和糟蹋，给环境带来了令人堪忧的成果。

每年9月，预示来年盛行趋势的年度时装周都会在全球各大时髦之都举行。而环保活动人士和活动家则呼吁这个全球最挣钱的职业进行彻底改动。

全球气候改变活动安排“抵挡灭绝”现已发布了打乱伦敦时装周（9月16日-23日）的举动计划，期望借此敦促英国时装协会撤销时装周活动，并建立一个“由专业人士和设计师组成的民众大会，将其作为为宣告气候与生态危机的渠道”。

对纺织品职业的这种日渐严厉的审视好像也影响了顾客的购物选择。来自《品德顾客》的信息显现，上一年品德纺织品(即考虑在出产中的环境影响和动物福利等要素的纺织品）商场的市值增加了近20%。

当今时髦巨子们纷繁面对赢利跌落的窘境，在这种状况下，他们会承受可继续性的理念吗？

环保价签

现在，服装的出产、分销和消费根本上是“拿来-出产-丢掉”的形式。面对不断出新的服装款式，顾客很简单就会掉队。有些世界品牌乃至每周都要推出新款。

可继续性非政府安排“艾伦·麦克阿瑟基金会”表明，仅英国每年未经充分使用就被扔掉的纺织品大约有30万吨。这种糟蹋行为给国民经济带来的丢失超越10亿美元。

联合国气候改变结构条约（UNFCCC） 是一个担任世界气候商洽的专门安排。该安排计算显现，全球服装工业排放的温室气体约占全球排放总量的10%，每年的排放比航空和海运部分的总和还要多。

到2050年，服装工业排放的温室气体占比会上升到25%。

现有的全球价值百科链都是资源密集型的，运用的都是高碳排放的交通基础设施，而且耗费了很多的淡水和犁地资源。

无论是纤维素纤维仍是蛋白质纤维的发生都会抢占犁地，而在印度尼西亚、加拿大和亚马逊热带雨林区域，为了出产服装资料，森林还会被采伐。

森林活动安排“林冠 ”指出，为了出产粘胶纤维这种快时髦最常用的资料，2018年共有1.5亿棵树被采伐，而这个数字在曩昔5年翻了一倍。

纺织品制作进程中还运用了各种有毒化学品，而这从棉花等纤维的收成阶段就现已开端了。农人会在栽培棉花的时分运用农药，这会导致土质下降，水资源污染，给栽培园邻近的农人和社区居民带来巨大的健康危险。

此外，纺织品处理进程中也需求运用很多的染料、添加剂和固色剂，而工厂废水却常常被直接排入淡水区。

在我国，广东和浙江等纺织业要点区域正面对着“时髦脱毒”的重重压力。河流污染现已成为粗茶淡饭，乃至有人戏称“想知道本季的盛行色吗？去河里看看就知道了”。

与此同时，经过日常洗刷进程，每年各种衣物向海洋奉献约3亿吨的塑料微粒。

不品德的纤维

现在，各大时髦品牌相互竞争，竞相减少供应链本钱。除了影响环境外，这也一般意味着愈加恶劣的作业环境和菲薄的薪酬收入。

其间，妇女遭到的影响特别显着。价值百科1.3万亿美元的时髦工业合计雇佣了7500万人，其间80%都是女人。

中美区域边境加工厂（maquiladoras）经常被曝出存在性别暴力和强制孕检等违规行为。假如检测成果证明职工怀孕，工厂就会“专门”给她安排深重的劳作迫使她自动离任。

什么是“边境加工厂”？

所谓“边境加工厂”是一种根本无需交纳商品税和关税的外资工厂，担任拼装、制作或加工产品并将制品出口到方针商场。由于经济特区监管缺乏，边境加工厂工人的薪酬水平常常只要能坚持健康日子方法收入的40%。

全球役使指数（Global Slavery Index）显现，从现代役使和人口贩卖状况来看，服装职业现已成为仅次于电子职业的全球第二大危险职业。这些问题并非只是呈现在几个常见的“血汗工厂”国家，在英国也相同存在。

为了满意“超快时髦”的周转要求，本来26周的出产周期被紧缩到了只要1周。为了如期交给，不少英国出产商开端从头在国内设厂。可是，这种商业形式有必要雇佣廉价、乃至不合法劳作力。

英国《金融时报》的一项查询显现，在莱斯特这样的城市里，工人的最低时薪只要3.5英镑/小时（约合4.27美元/小时），还不到英国最低时薪规范（8.21英镑，约合10美元）的一半。

商业与人权资源中心履行主任菲尔·布鲁默表明：“最低薪酬有必要可以满意根本日子需求，而不是刚刚超越贫困线”。

布鲁默弥补道，服装工业应该活跃采纳举动，消除性别歧视和性暴力，而最低日子薪酬对服装女工来说则是最具解放性的条款，从而可以帮忙她们完成其他根本权利。

离别快时髦

现在，越来越多的时髦品牌开端回绝干流出产形式，并企图创始一个“慢时髦”年代。

总部坐落伦敦的奢华时装品牌Luna Del Pinal（LDP）便是促进这股慢时髦潮流运动的成员之一。LDP选用传统的危地马拉背带编制办法，使用“新牛仔项目”供给的再造棉布等有机、可继续面料出产零抛弃的服装产品。

图片来历: Luna Del Pinal

LDP联合创始人加布里埃拉·卢娜表明，“咱们信任曙光就在前方”。她以为，针对时髦糟蹋问题，具有环保认识的顾客也是处理方案的一部分。不过，现在大多只要高端顾客乐意付更高的价格购买经过可继续和品德的方法出产的衣服。

尽管如此，卢娜表明这些商场时机都是LDP坚持供应链通明的动力 。LDP与危地马拉手艺织造协会协作，让顾客了解到是谁为他们制作了所购买的衣物。

卢娜说，顾客总是优先考虑快捷度而不是职业可继续性，这是慢时髦品牌面对的首要问题。

在我国，尽管衣物再收回的商场规模现已到达1000亿元（约合130亿美元），但每年被糟蹋的纺织品依然多达2000万吨。尽管零糟蹋运动正逐渐鼓起，可是改动顾客对二手或再造服装的情绪依然很难。

一位名叫张卫东的用户在我国知乎论坛上一个有关慢时髦的专栏里发帖称，“不首先在衣服的消费观念上掀起一场解放运动，就不或许从根本上处理纺织品的泛滥成灾。”

依照我国传统习气，新衣服标志着好的命运，所以人们要为了新年选择新衣服。我国人以为二手服装不卫生的也不在少数，由于人们对收回物料的可追溯性依然存疑，而近来曝光的残次服装库房事情更是说明晰这一点。

卢娜表明，新式时髦品牌更简单交融可继续发展的理念，而像H&M这样的老牌世界品牌则难度较大。近来，H&M与全球30多家零售商签订了一份许诺，要在2050年前完成碳中和，向愈加绿色的出产形式转型。

活跃倡议循环经济形式的艾伦·麦克阿瑟基金会恳求大型时髦品牌和整个服装工业在以下四点的基础上，完成向可再生商业形式的全面转型：

·逐渐筛选有害物质，并中止开释微纤维

·进步服装使用率

·从根本上改进收回再使用

·有用使用资源并选用可再生质料

2013年孟加拉国一家服装厂的大楼——热那大厦坍毁后，一个名为“时髦革新”的全球可继续时髦运动安排正式建立。该安排联合创始人奥尔索拉•德•卡斯特罗表明，现在职业界现已呈现了一些改变。

她说：“可继续性并没有过期……过期的是过度出产和消费，这才是当下的潮流。”

作者：苏菲·鲍尔，中外对话运营助理，帮忙中拉对话及海洋项目的网站日常保护作业，此前她曾担任办公室助理一职。她正在攻读环境科学方向的世界研讨学士学位。

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